Капремонт системы охлаждения. А стоит ли?

[Sarj]

Начну с того, что Мерс у меня 1988 года, а двигатель в нем 1992-го (старый клинанул, поставили другой). Но все навесное 88-го осталось. МКПП.

Когда купил, через несколько дней заметил, что уходит антифриз, причем уходил хорошо - в среднем по 200 мл в день. Залил жидкий герметик (убийцы радиаторов как понял позже) для радиатора Hi-Gear. Хватило буквально на 3-4 месяца и опять антифриз начал уходить неизвестно где. Знакомый СТОшник сказал прокладка ГБЦ в норме, в масле эмульсии нету, в антифризе признаки масла отсутствуют, белого дыма из выхлопной нету. Посоветовал с утра на стоянке не запускать двигатель и посмотреть. Под ковриками все сухо. А вот из мест соединений патрубков капает зеленый антифриз. Купил силиконовый формирователь прокладок (DoneDeal). Теперь уже залил промывку радиатора 7-ми минутку. Снял все патрубки. Поставил на место с применением вышеуказанного силиконового герметика. Полностью разбирал торпедо, добрался до радиатора печки, следов потеков антифриза не обнаружено. Залил антифриз. Поездил несколько часов. К моему разочарованию, побежал основной радиатор в соединении пластиковых крышек с основным алюминиевым корпусом. Когда вскрыли, оказалось что трубки радиатора забиты, и отчасти тем самым жидким герметиком в виде теста и глины. В результате, замена радиатора на новый. Но теперь антифриз нашел еще одно слабое место – пластиковая крышка термостата, которая со временем внутри начала крошиться – была заменена на новую вместе с резинкой, термостат тоже заменили (старый был неисправный, и из-за этого антифриз закипал и его выкидывало, а я думал что из-за неисправной крышки на расширительном бачке). Крышка на бачке – 120 (новую купил в магазине взамен старой 120, а вообще по норме вроде 140). И счастье длилось недолго сорвало патрубок с датчика возле блока предохранителей и выкинуло антифриз под капот. Загорелся датчик уровня ОЖ и стекла сразу запотели, почувствовался запах антифриза.
Сегодня снимал аккумулятор на подзарядку. Под ним в углублении обнаружил лужицу антифриза, присмотрелся внимательнее – антифриз сочится из соединений патрубков, герметик не выдержал давления.
Как временную меру поставил старую крышку с насверленными отверстиями, чтобы давление не создавалось и антифриз не выдавливало. Т.к. за все это время я залил 10-15 литров антифриза. А ездить надо.

Это все была предыстория. Теперь важные интересующие меня вопросы:

1. На 102-м двигателе после 1987-го года на расширительный бачек ставятся крышки 140 (давление 1.4). Это так? У кого такие?
2. Не разорвет ли от давления 1.4 старые патрубки системы охлаждения 88-го года?
3. Так как уже установлен основной новый радиатор, новый термостат и его пластиковый корпус, у меня появилась идея заменить все патрубки на новые. Старые патрубки еще мягкие, но думаю потеряли необходимую эластичность. Хомуты можно оставить старые или нужно купить новые? Поставить крышку на 140. Может ли от старости побежать радиатор печки от давления 1.4?
4. Можно ли вообще ездить без давления в системе? С просверленной крышкой.
5. Кто и как боролся с утечкой антифриза – методы, результат, последствия. Поделитесь пожалуйста опытом.

Заранее благодарен)))


P.S. Замечал, что зимой у многих появляются проблемы с утечкой антифриза. Затевают ремонт от того что греться надо, либо от того что антифриз начинает бежать со слабых мест в холодное время года?! И ремонтом лучше заниматься в теплом помещении.

 

[SteffanEstonia]

Сначала найди из-за чего у тебя появляется давление в системе. Почему на СТО сказали что прокладка не пробита. Почему обезательно должна появиться эмульсия в масле или в тасоле масло. Прокладка может пробита быть не между каналами масло-тосол, а между каналом тосола и целиндром. Как проверяли??? Есть ли анализатор газов в системе охлождения. Жидкость которая меняет цвет??? Может быть трещина в голове и выкидывать тосол от нагрева и появления давления в камеру згорания, а потом наоборот. Все шланги заменять думаю смысла нет. только те которые при визуальном осмотре уже дряхлые у стыка. Хомуты однозначно новые лучше, и лучше усиленные-которые не срываются если немного перетянуть. А лучше систему промыть с полным или частичны разбором шлангов и радиаторов. У самого проблема с солонным радиатором-вот всё никак не уделить время чтобы снять и промыть или заменить...

 

[Sarj]

Сейчас антифриз не выкидывает, причиной тому был неисправный термостат, а точнее даже неродной термостат. Насторожило то, что в инструкции указано термостат устанавливать дырочкой вверх, а на моем ее не было. Оставался воздух в системе и клапан термостата поздно открывался. Когда давал высокие обороты, ож под давлением вырывалась в систему. Купил новый с дырочкой, установил как положено. Теперь прогрев и охлаждение двигателя проходит нормально. Как я проверил что не выкидывает? Рядом с расширительным бачком на время повесил 0,5 бутылку и туда шланчик от бачка пустил. Если раньше с неисправным термостатом через крышку по шлангу выходил антифриз и вокруг бачка залито было все под трубкой, то сейчас в бутылку ни капли не сбрасывалось.
На холостом ходу все нормально. Даже после прогрева двигателя до рабочей температуры патрубки прожимаются пальцами. Я про то давление, которое образуется при больших оборотах двигателя (4-5 тыс.) на трассе, вот в этот то момент, когда обгонял другое авто, у меня и сорвало патрубок.

 

[Кукурузо]

А у меня антифриз не уходит, а давление все равно не создается. Машина не перегревается даже в жару. Это к вопросу о том можно ли ездить с дырявой крышкой расширительного бачка.

 

[SteffanEstonia]

ну у тебя давление и не создаеться что дырявая крышка наверное. Нет. С дырявой крышкой ездить нельзя. давление небольшое в системе должно быть. У друга к примеру была пробита прокладка головы. Пока ездил с крышкой было всё ок, но и давление было мама-дорогая, как решил ез крышки поездить, сразу прокладку прорвало капитально. Ио давление хоть как то сдеривало от поподания газов в систему.

 

[Sarj]

Когда патрубок сорвало, была крышка нормальная новая на 120, это я сейчас в старой дырки насверлил. Видать придется менять патрубки на новые и ставить крышку 140.

 

[qruiser]

Когда патрубок сорвало, была крышка нормальная новая на 120, это я сейчас в старой дырки насверлил. Видать придется менять патрубки на новые и ставить крышку 140.

Что значит "Крышка на 120/140"?

 

[Sarj]

Когда патрубок сорвало, была крышка нормальная новая на 120, это я сейчас в старой дырки насверлил. Видать придется менять патрубки на новые и ставить крышку 140.

Что значит "Крышка на 120/140"?

120/140 - маркировка на крышке расширительного бачка. 120 - клапан крышки открывается если давление в системе поднимается больше 1.2 бар, 140 - если давление превышает 1.4 бар.

 

[qruiser]

120/140 - маркировка на крышке расширительного бачка. 120 - клапан крышки открывается если давление в системе поднимается больше 1.2 бар, 140 - если давление превышает 1.4 бар.

А то я подумал, что речь о температуре идет.

 

[Sarj]

120/140 - маркировка на крышке расширительного бачка. 120 - клапан крышки открывается если давление в системе поднимается больше 1.2 бар, 140 - если давление превышает 1.4 бар.

А то я подумал, что речь о температуре идет.

Кстати от давления в системе зависит точка закипания антифриза. На сколько я помню с крышкой 1.4 бар - 126 градусов цельсия, с крышкой 1.2 - вроде 120-122 градусов. Хотя сам по себе антифриз закипает только на 115 градусах (т.е. даже без давления).
У меня сейчас температура больше 88 градусов не поднимается в следствие хорошей циркуляции ОЖ за счет нового радиатора и исправного термостата.

 

[Sarj]

Все что я описал выше было с новой рабочей крышкой 120 (1.2 бар). Просверленную крышку я поставил только вчера вечером(!).

 

[Sarj]

Вчера собрал приспособление для тестирования герметичности системы охлаждения.
[attachment=1:59927thf]тсо_1.jpg[/attachment:59927thf][attachment=0:59927thf]тсо_2.jpg[/attachment:59927thf]
Стыки и соединения шлангов проклеены силиконовым клеем. Так что утечки в самом устройстве исключены. Часть устройства, что вместо пробки расширительного бачка, прижимается герметично, заливал воду в места стыка, пузырьков не было.
Проверял герметичность на холодном двигателе. Залил охлаждающую жидкость до уровня.
Контур печки вообще отключен. Где предохранители вместо датчика в шланг вставлена заглушка, где аккумулятор вместо клапанов печки тоже вставлена заглушка.
Накачал давление 1,3 бар. За 10 минут уменьшилось до 1,2 бар. Потеков нигде не было обнаружено. Проводил пальцем под всеми стыками шлангов, тоже сухо.
Похоже на холодном и заглушенном двигателе все в порядке.

Но антифриз уходит, и похоже в движении больше всего. Может ли быть так что когда двигатель нагревается, а вместе с ним и помпа, то сальники начинаю травить?

Попробую залить ОЖ до самой горловины. И еще раз протестить. Предварительно выгнав воздух из патрубков. Может травит в верхних точках системы охлаждения.

P.S. Как я уже писал ранее, двигатель у меня меняный. Помпу переставляли со старого на новый. СТОшники могли как-нибудь неправильно установить или со старой прокладкой поставили. Вот тоже вариант.
Существуют ли ремкомплекты для помпы?

 

[toni197]

Привет всем!! До этой зимы у меня с системой охлаждения проблем не возникало.. А вот когда этой зимой продавил морозец под 40 градусов тогда и началось... Сначало потекла помпа которая гоняет на печку...заехал к электрику он разобрал помпу смазал везде герметиком и вроде все в порядке..но потом начало продавливать антифриз из патрубков,то с одного сочится то с другого вообщем пренеприятная штука...я вот думаю из за чего такое может быть?? И надо менять все патрубки??

 

[TZVladimir]

Модели до 1987 г - давление в системе 1,2 бар , макс. температура охл. жидкости 125 градусов. После 1987г - давление в системе 1,4 / макс. 129 градусов
С утечками антифриза боролся при помощи обычного российского белого герметика - и все ок

 

[TZVladimir]

Привет всем!! До этой зимы у меня с системой охлаждения проблем не возникало.. А вот когда этой зимой продавил морозец под 40 градусов тогда и началось... Сначало потекла помпа которая гоняет на печку...заехал к электрику он разобрал помпу смазал везде герметиком и вроде все в порядке..но потом начало продавливать антифриз из патрубков,то с одного сочится то с другого вообщем пренеприятная штука...я вот думаю из за чего такое может быть?? И надо менять все патрубки??

Не стоит менять сразу все патрубки, если они еще мягкие и при изгибе не видно трещинок
Слейте жидкость, снимите патрубки и увидите на раструбах белый налет, аккуратно зачищаем либо мокрой тряпкой, если уже не помогает, то наждачной бумагой до однородного алюминия, пластика, железа (смотря из чего трубка), то же и внутри патрубка в местах контакта с раструбом, протираем насухо, мажем герметиком, надеваем патрубки, затягиваем хомуты (не затягивайте насмерть - порежете патрубки хомутами), даем герметику высохнуть, заливаем жидкость и наслаждаемся

P. S. Силиконовый герметик в этих местах со звоей задачей справляется почему-то плохо

 

[TZVladimir]

А у меня антифриз не уходит, а давление все равно не создается. Машина не перегревается даже в жару. Это к вопросу о том можно ли ездить с дырявой крышкой расширительного бачка.

С дырявой крышкой расширительного бачка антифриз попросту испаряется через дырочку

 

[Sarj]

Не стоит менять сразу все патрубки, если они еще мягкие и при изгибе не видно трещинок
Слейте жидкость, снимите патрубки и увидите на раструбах белый налет, аккуратно зачищаем либо мокрой тряпкой, если уже не помогает, то наждачной бумагой до однородного алюминия, пластика, железа (смотря из чего трубка), то же и внутри патрубка в местах контакта с раструбом, протираем насухо, мажем герметиком, надеваем патрубки, затягиваем хомуты (не затягивайте насмерть - порежете патрубки хомутами), даем герметику высохнуть, заливаем жидкость и наслаждаемся

P.S. Силиконовый герметик в этих местах со звоей задачей справляется почему-то плохо

Это точно. Силиконовый герметик в этих местах как масло. Патрубки срывает из-за него только так, и ОЖ протекает все равно.

Все же когда будет достаточно финансов чтобы поменять патрубки системы охлаждения, я это сделаю. Просто сравнил старый верхний патрубок радиатора - он хоть и мягкий, но его внутренняя поверхность уже как мылом намазана, хоть и сухая или как бы стадия перехода в пластик 50% (во задвинул то! ), а новый в магазине - даже на ощупь резина, и естественно он будет плотно прижиматься, не будет соскакивать и не будет пропускать воздух и ОЖ. Однозначно, хамуты нужны новые мерсовские.

 

[TZVladimir]

Это точно. Силиконовый герметик в этих местах как масло. Патрубки срывает из-за него только так, и ОЖ протекает все равно.

Все же когда будет достаточно финансов чтобы поменять патрубки системы охлаждения, я это сделаю. Просто сравнил старый верхний патрубок радиатора - он хоть и мягкий, но его внутренняя поверхность уже как мылом намазана, хоть и сухая или как бы стадия перехода в пластик 50% (во задвинул то! ), а новый в магазине - даже на ощупь резина, и естественно он будет плотно прижиматься, не будет соскакивать и не будет пропускать воздух и ОЖ. Однозначно, хамуты нужны новые мерсовские.

А это самое "мылом намазано" не тот самый "жидкий герметик", который Вы заливали в систему охлаждения и который забил радиатор глиной ????

 

[Sarj]

А это самое "мылом намазано" не тот самый "жидкий герметик", который Вы заливали в систему охлаждения и который забил радиатор глиной ????

Ну это я так хотел передать состояние патрубков внутри на ощупь, это уже отмытые почищенные патрубки. Сама резина такая задубевшая и сглаженная получается, все таки год 88-й.
Все остатки жидкого герметика уже вымылись.

 

[Sarj]

Продолжая свою тему хочу сказать, что помпа была установлена на белый герметик неизвестной фирмы, который высох и вымылся. А обнаружено это было по следам ОЖ на защите с утра на стоянке. Это горе СТОшники поставили ее абы как.
Помпу снимал, поставил на хороший красный герметик-формирователь прокладок DoneDeal. Течь пропала. Закручивал болты динамометрическим ключем, с положенными моментами.

С патрубков весь герметик убрал, толку от него нету.

Что касается задубевших патрубков, то нашел способ их сделать мягкими.
Край парубка погружаем в чистый керосин на 1-2 часа, в зависимости от состояния патрубка. Но не стоит забывать, что керосин еще и увеличивает резину в объеме. Затем промываем патрубок каким-нибудь моющим средством, споласкиваем в чистой воде и вытираем насухо.
Способ действительно хороший. Я им восстановил большой патрубок, что идет от термостата к радиатору. Из под него теперь ОЖ не бежит. Остальные пока не снимал, позже тоже так попробую.

Охлаждающая жидкость убегает, но теперь гораздо меньше чем раньше.