Доброго времени суток. У моего мурзика глюки один в один, вот только двигатель 103-й. Всегда все работало без нареканий, а потом в один прекрасный момент... Заметил, что в тот день на улице была слякать. Были с ним в сервисе - сказали виновата ECU, замерили компрессию в цилиндрах. Заменил (на 100% оригинал от разбитого близнеца) предварительно проверив работоспособность: блок ECU, механический впрыск (их у меня теперь хоть соли - аж три штуки), микрик, дроссель, свечи, провода, почти всю систему выхлопа (кроме паука), датчик положения коленвала, почти все кроме лямбды, двух датчиков температуры двигателя, двух реле - перенапряжения и бензонасоса, коммутатора, катушки зажигания, выпускного коллектора. Все стало работать отлично: заводится с пол-оборота, обороты хх 750, приемистость отличная, чувство что авто новое! Доволен был как слон. На следующий день все исчезло как будто приснилось, опять появились глюки. "Жанглировал" всем кроме механического инжектора - все безуспешно. Вспомнил про слякать и "снегодождь" и в голове созрела методика лечения двигателя:
1 Заменить лямбду, коммутатор, реле перенапряжения (все имеется)
2 Продиагностировать систему зажигания (главное - замерить генераторное напряжение) и впрыска на ходу (говорят что авто снабжено датчиком движения и простое повышение оборотов тыс. так до 2-3 не поможет)
3 Заменить неисправную составляющую
4 Проверить/отрегулировать уровень кислорода и СО в выхлопе
5 Выкинуть лямбду и поставить в цепь ее эмулятор (наш бензин ее убивает за 3-4 месяца)
Почему сначала замена ништяков, а потом диагностика, да потому что ништяки имеются, а лямбду можно заменить на китай (временно, а далее на оригинал или эмулятор), а вот диагностика стоит денег.
Вероятно механический впрыск гонит слишком много рабочей смеси и двигатель заливает (неисправен потенциаметр расходомера - износилась дорожка... но я же заменил весь инжектор на рабочий, но неисправность осталась, почему?), либо рабочая смесь слишком богатая (шкалит экономайзер на приборке) и с увеличением газа, темп роста давления топлива в системе растет медленнее плотности воздушного потока, смесь обедняется и становится ближе к норме - стрелка экономайзера приближается к эконому, но это на холостых, а на ходу машину как будто авто то хватают за зад, то отпускают и это даже при разгоне (некорректно работает лямбда или замыкает), либо все исправно но авто проклят.. шучу, прогретый двигатель не держит обороты, глохнет на светофе например - неправильные команды подают мозги (ecu) из-за глюков реле перенапряжения (заметил что противобуксовочная срабатывает через раз, а она как раз управляется
АБС, чьи мозги подключены к этому реле - в реле погорели дорожки) или отсутствия питания ECU - срабатывает аварийный режим, на хх обороты колеблятся: бывает то 500, то 800 оборотов, бывает плавают 1100-1500 (сгорел предохранитель или сами мозги, двигатель заводится хорошо но долго - инжектор механический и настроен правильно). Если после всех возможных манипуляций с авто неисправность устранили, а разгон остался тупым, слышны выстрелы - позднее зажигание (двигуны 103, 104: на октан-корректоре выставлен неправильный угол опережения зажигания/выбран неправильный тип бензина) - подобрать нужное значение N, S или угол в град (обозначается в цифрах).
Лично я думаю на реле, а оно могло выйти из строя по вине генератора или влаги/воды.
Полина! Вы в России счастливые 10 дней отдыхаете, думаю Вам и придётся ответа ждать 10 дней. А вообще где-то читал, что раскалённый выпускной коллектор это признак забитости катализатора.
