Колея при движении и чувствительность подвески W210 к дефектам дорожного покрытия.
Многие на этом форуме жалуются на плохое поведение машины в колее - машину колбасит, при торможении уводит в сторону, а при перестроении кидает от небольшого движения рулем. Изучив кинематику подвески W210, мне стало понятно - при должном состоянии узлов подвески автомобиля эффекта колеи быть не должно. Объясню.
Передняя подвеска.
В передней подвеске применена сиситема двух рычагов со стабилизатором. Пружина, как и амортизатор, крепится к нижнему рычагу. Тот, в свою очередь, через шаровую опору крепится к поворотному кулаку и через сайлентблоки (2 штуки, передний - маслонаполненный) к переднему подрамнику. Верхний рычаг крепится к кузову одним сайлентблоком. Передний подрамник жестко закреплен к кузову. Стабилизатор крепится к кузову через резинометаллические муфты, а к нижнему рычагу - стойками (косточками). Рулевая рейка через тяги и наконечники передает усилие на поворотный кулак.
Эффект колеи на передней подвеске может быть заметен из-за следущих неисправностей:
1. Неисправные (с трещинами) сайлентблоки нижнего рычага. Из переднего сайлентблока вытекает через трещины масло, он становится просто резиновым и не работает должным образом. Проявляется чаще всего в том, что при торможении машину резко ведет в сторону на колее, при этом неровности дорожного покрытия становятся сильно ощутимы. Меняются сайлентблоки только парами, желательно на обоих рычагах. Ходят - от 20 до 150тыс.км, в зависимости от стиля езды. После замены обязательно делается сход-развал.
2. Разбитые стойки стабилизатора. При данной неисправности образуется люфт в соединении стабилизатора с нижними рычагами. При проезде колеи стабилизатор выполняет очень важную функцию - "зажимает" нижний рычаг с высокой стороны, не давая увести кузов с траектории из-за неравной высоты колес. При неисправных стойках стаба на маленькой скорости при проезде неровностей слышен характерный дробный стук. Стойки меняются с обоих сторон одновременно, ходят по 20-30тыс.км. Муфты меняются реже - 30-50тыс.км. Несвоевременная смена муфт стабилизатора приводит к "съеданию" металла самого стабилизатора, что ведет к замене стаба.
3. Севшие пружины. Это не только уменьшение клиренса автомобиля. Это еще и деформация металла пружины, из-за которой пружина не поглощает удары и может треснуть. Проявляется в замедленных реакциях на неровности дорожного покрытия, частых "пробоях" подвески. Неисправность пружины диагностируется измерением штатной высоты, высоты под нагрузкой и вытяжением в свободном положении. Пружины меняются парами, при замене делается сход-развал сразу и через 1-1,5тыс.км. При подборе пружин под Ваш автомобиль так же подбираются резиновые проставки под пружины. Не пытайтесь ставить проставки больше, чем указано при подборе - это даст лишний сантиметр клиренса, но расстроит работу подвески - амортизатор будет находится постоянно на грани рабочей зоны и не отрабатывать колебания.
4. Неисправные аммортизаторы. При неисправности (течь масла из аммортизатора, изгиб штока, трещины крепления) появляется слишком большая раскачка автомобиля на неровностях, пробои подвески, увод в колее на разгоне. Неисправность аммортизатора диагностируется на вибростенде (остаток ресурса) и визуально. При малейших следах подтеков и остатке ресурса менее 30% аммортизаторы меняются. Менять рекомендуется парами. После замены также делается сход-развал сразу и через 1-1,5тыс.км. При повторном сход-развале также проверяется момент затяжки верхнего крепления аммортизатора.
5. Неисправные тяги и наконечники рулевой рейки. Проявляется в резких уводах с траектории при перестроении, характерном стуке и люфте руля. Меняются по отдельности, после замены делается сход-развал. При замене рекомендую заменить пыльник, потому как новая рейка стоит дороже даже 10 пыльников.
6. Неисправные сайлентблоки верхнего рычага. Самые "безпроблемные" сайлентблоки. Ходят до 200тыс.км. Диагностируются визуально и по характерному стуку при наезде одним колесом на яму. На колее проявляются в дерганом, нервном поведении машины, невозможностью удержания траектории при прямолинейном движении по колее. Меняются парами.
При любой неисправности из выше описанных, колея будет доставлять сильные неудобсва при движении.
Задняя подвеска.
Задняя подвеска - пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, собранная на независимом подрамнике. С каждой стороны задействовано 5 рычагов.
Неисправности следущие:
1. Неисправные сайлентблоки какого-либо рычага. Проявляется в уводе с траетории движения при перестроении по колее, особенно на интенсивном разгоне. Увод с траектории сильный, неожиданный, часто ритмичный. Состояние сайлентблоков определяется визуально на подъемнике. Меняются рычаги парами, причем в нижнем рычаге могут быть сменены лишь сайлентбоки. После смены рычагов необходимо проверить правильность установки углов сход-развала. Причем, если угол развала регулируемый, то схождение выставляется только длинной рычагов - угол будет верным только при всех исправных рычагах и сайлентблоках.
2. Неисправные стойки или муфты стабилизатора - аналогично передней подвеске.
3. Неисправные подушки (сайлентблоки) подрамника. Диагностируется визуально на подъемнике и по харатерному грохоту при переезде неровнотей обоими колесами (при съезде с лежачих полицейских, к примеру). На колее проявляется медленным уводом с траектории при прямолинейном движении. Передние подушки меняются без снятия подрамника (выплавляются из обоймы).
4. Пружины и аммортизаторы - аналогично передней подвеске.
Подвеска с автоматическим поддержанием уровня (ADS).
На всех универсалах в 210 кузове задние амортизаторы с автоматическим поддержанием уровня автомобиля над дорогой. Сама задняя подвеска ни чем не отличается от обычной, но аммортизатор используется с подкачкой. На заднем стабилизаторе в этом случае будет разположен датчик положения машины, от показаний которого и зависит давление в гидравлической системе подкачки.
Основные неисправности:
1. Неисправность заднего аммортизатора. Проявляется и диагностируется так же, как и на обычной подвеске. Но! При течи аммортизатора может выйти из сторя двухконтурный насос ГУРа - именно он отвечает за давление в системе подкачки. Меняются амортизаторы парами, технология замены отличается от замены обычных аммортизаторов. После смены регулировки углов сход-развала не требуется, но контроль установки углов должен быть произведен.
2. Неправильная работа системы подкачки - аммортизатор. Из-за отсутсвия постоянной работы задних аммортизаторов (машина много времени провела на стоянке или в ней долгое время ездит только один человек без груза и т.п.), они могут "закисать". Рекомендуется, конечно, амена аммортизаторов. Но, такой замены во многих случаях можно избежать. На заведенной машине на сход-развальном станке снимается регулятор уровня автомобиля с заденего стабилизатора и вручную проводится цикл подъемов-опусканий задней подвески. Это позволяет разработать закисшие аммортизаторы в 50% случаев.
3. Неправильная работа системы подкачки - гидравлическая система. За поддержание давления в системе подкачки отвечает двухконтурный насос ГУРа. Диагностируются его неисправности так же, как и обычно у насоса. Основное правило - следить за уровнем жидкости в масляном резервуаре системы подкачки.
Также стоит обратить внимание на комплектацию автомобиля. Не открою ничего нового, если скажу, что комплектации Элеганс и Авангард отличаются по подвеске. Отличия не только в высоте пружин и жесткости аммортизаторов, но и в толщине (жесткости) стабилизаторов. А это коренным образом влияет на поведение машины на колее.
Само собой, надо упомянуть и про размер колес (соотношение диков и резины). Резина на колее играет роль демпфера поперечных ударов - то есть чем больше резины, тем менее заметна колея.
Для того, что бы не ощущать влияние дорожного покрытия, каждый должен сам для себя выбрать соотношение управляемость - комфорт. Потому как на подвеске Элеганс на 18 колесах мы не получим хорошей управляемости, но получим увод на колее. Почему? Потому что резина практически не будет демпфировать поперечные увода, а подвеска и стабилизаторы не могут погасить колебаний.
Таким образом, для разных комплектаций необходимо подбирать различные размеры колес из штатных. По моему опыту, наименее заметна колея (при условии идеального состояния подвески) при:
- подвеска Элеганс - диски 16" - резина 215/55
- подвеска Авангард - диски 17" - резина 235/45
- подвеска АМГ - диски 18" - резина 235/40 спереди и 265/35 сзади
Можете фото выложить?
