E200T 93г МКПП
Пользователь
- Сообщения
- 28
- Реакции
- 3
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Больше всего посетителей было 3411 , от 1 12 23
Выбор W124
- Автор темы serg77-7777
- Дата начала
korol1992
Пользователь
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
- Город
- автомоляр и шиномонтажник
за советом к мерсоводам!
добырый вечер мерсоводы когда то сам обладал w202ым мерсом впечатления не из лучших после него купил 14ку щас опять поднялся вопрос на другое авто хочу 124ый преобрести посоветуйте на что глядеть на что оброщать внимания и сколько вложений примерно вложений требуеться припокупке в лучшем случае ?
добырый вечер мерсоводы когда то сам обладал w202ым мерсом впечатления не из лучших после него купил 14ку щас опять поднялся вопрос на другое авто хочу 124ый преобрести посоветуйте на что глядеть на что оброщать внимания и сколько вложений примерно вложений требуеться припокупке в лучшем случае ?
Автор не я, но тут очень много полезного, сам вот покупал пару недель назад, очень помогло
Автор Sawyer-83
Началось с того, что ezjik попросил меня накатать эту статью. Объяснил мне как непросто новичку выбрать самому достойную машину в таком кузове, и как не хватает информации по тем местам, на что нужно обращать внимание. Я прекрасно его понял, сам был когда-то в таком положении…
Просьба не критиковать, статья сырая, приветствуются конструктивные дополнения, лучше в личку =)
ПОПУТНО С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ ТЕКСТ БУДЕТ ПРАВИТЬСЯ (и добавляться фото), уже неактуальные комментарии скорее всего удалятся
Для начала нужно определить для себя, сколько вы готовы вложить после покупки, сколько у вас терпения и какие планы у вас на этот автомобиль:
1. Поездить и продать (понравится-непонравится).
2. Ездить в основном из пункта А в пункт Б.
3. Машина выходного дня (восстановление в оригинал).
4. Использовать и как семейный и как рабочий авто (т.е. пробег в день 100-200км и более).
5. «Вковывать» под проект.
Если 1 пункт, то тут я вам не помощник, из солидарности к истинным владельцам. Можете даже не читать дальше.
Если 2 пункт, то затраты на содержание не будут столь высоки при хорошем выборе. При выборе внимание нужно обращать практически на все.
Если 3 пункт, то он предполагает ваши маленькие пробеги и редкое использование, соответственно постепенное доведение до ума. Конечно, хороший выбор будет только форой, но не избавит вас от финансовых вливаний, потому как человек обычно начинает руководствоваться поговоркой «нет предела совершенству!». Лучше конечно выбирать наиболее хорошее состояние для того, чтобы избавить себя от лишней работы, соответственно эти варианты будут дороже. И уделить особое внимание целостности кузова и салона.
Если 4 пункт, то здесь все значительно сложнее. Надо понимать, что машина далеко не новая, и даже хороший выбор не избавит вас от вложений, и не страхует от поломок! Объясняю почему. То, что вам досталось в рабочем состоянии, как ни крути, имеет свой ресурс, и при интенсивном использовании не равен час, когда деталь износится. Для тех, кто не в теме – w124 в разы технически сложнее большинства представителей автопрома, в особенности японского. Иными словами, то, что до вас долго не ломалось, имеет перспективу сломаться на вас. Но это абсолютно не значит, что машина не надежная! Очень даже надежная и самое главное – живучая! По правде говоря, я бы не стал использовать его в качестве «рабочей лошадки», для таких целей есть авто попроще и подешевле, чем бизнес-класс Мерседеса, да и в конечном счете просто жалко убивать такой авто.
И наконец, пункт 5. Тут все просто. Выбирается машина с живым кузовом и по-уму пичкается всем новым прокаченным содержимым. Если салон будет индивидуальным, то не стоит уделять вниманию его живости. Тут основная задача – купить «объект» как можно дешевле, т.к. основные траты будут при «вкачивании», причем будут они далеко не маленькими! И если вы к этому не готовы, то и не беритесь.
Едем дальше…
Сейчас рассмотрим классический вариант – авто для семьи. При осмотре основным является определение, что вы получаете за эти деньги и сколько нужно средств, чтобы авто было просто в исправном состоянии.
При оценке вложений важно понимать, какими запчастями вы хотите отремонтировать оригинальными (в том числе идущими в оригинал) или дублями (аналогами).
Для тех, кто не в теме небольшое отступление. Например, на японских авто есть понятие «оригинал» (в том числе и контрактная деталь) и есть понятие «дубль, дубликатная деталь». Естественно у родного «оригинала» ресурс и качество существенно больше, но иногда целесообразнее купить дубль хорошего качества, чем оригинал за космически дорогую цену. На европейском рынке автопроизводителей, а в частности Мерседес несколько иная политика. Основные детали делает сам завод, а остальные узлы заказывает у крупных производителей запчастей, удовлетворяющих контроль качества завода. Такие детали называются идущими в оригинал, а вот их аналоги у других производителей – дублями. В оригинал детали может делать не один концерн. Примерно так.
Соответственно необходимо вооружиться ценами на некоторые узлы, это поможет вам в оценке. Наиболее распространенные или вероятные (цены в каждом городе свои):
— лямбда-зонд
— расходомер воздуха
— дополнительная помпа отопителя
— катушки зажигания
— основной вентилятор
— подшипник вискомуфты
— радиатор
— маслосъемные колпачки
— компрессионные кольца
— маслосъемные кольца
— ступичные подшипники
— шаровые
— пружины
— амортизаторы
— задние фонари
— стекла передней оптики
— личинки замка зажигания и дверные
— боковые молдинги
— лобовое стекло
— колодки (перед, зад)
— тормозные диски (перед, зад)
— ремкомплект суппортов
— коса (контрактная или новая)
— подвесной подшипник
— муфта кардана
— приводы
Теперь конкретика по осмотру.
КУЗОВ
Больные места кузова это коррозия в таких местах как:
— колесные арки
— пороги
— низ двери под боковыми молдингами
— чашки стоек
— дно боковых отсеков (в одном стоит АКБ, в другом ГТЦ)
— домкратные гнезда
— и собственно дно (особенно в районе педали газа)
— еще есть место под передним крылом ближе к двери (но не сняв крыла не видно)
— у дорестайлинга (до 93г) "жучки" над фарами
Если где-то вздулась краска, это говорит сильной коррозии под ней.
Может до вас и делали серьезную антикоррозийную обработку, но я видел случай, когда безответственно антикор нанесли тупо на ржавчину, лишь бы выгоднее продать машину (просто будьте внимательнее).
Смотрим кузов на зазорчики, разные оттенки элементов кузова, идентичность маркировки стекол… в общем, как положено. Водительская дверь от времени может быть немного провисшая. Смотрим решетку, если облазит – значит, заменена на Китай, причиной может быть ДТП или дыры от камешков плюс желание хозяина сэкономить. Еще интересный факт (встречал такое), не бывает на 124 до 93г маленькой (рестайлинговой) радиаторной решетки, отсюда вывод: или ДТП с заменой капота или «тюнинг». Отсутствие шильдиков на багажнике – это первый звоночек, что «попе» могло доставаться. Но надо смотреть по VIN может это опция, что шильдиков на багажнике нет. Если есть подозрение, что машина перекрашена, обязательно просматриваем все-все молдинги. Их тяжело правильно снять, чтобы не поломать, соответственно не встанут правильно обратно, но есть вариант, что ставились новые.
Одним из слабых мест 124-го по кузову является люк, (хотя похожие проблемы встречаются и на других марках машин). Вернее будет сказать, что кузов 124-го тоже имеет слабость в районе люка. А на рынке довольно много "люкатых". Ремонт этой проблемы обходится не дешево. Но с прямыми руками и головой вполне возможно решить эту проблему надолго.
Всего у 124го кузова было два рестайла, т.е. три типа внешнего вида:
1) дорестайл (до 89го года)
имеет узкие молдинги на кузове.
накладки бампера чёрного цвета, сам бампер не окрашен.
пример:
пример того что часто бывает:
2) рестайл (с 89 — 93 года)
имеет широкие молдинги, которые никогда не были одного цвета с кузовом. накладка переднего бампера — чёрная. а сам бампер одного цвета с молдингами и отличен от цвета кузова.
пример:
3) Е-шка (с 93 — 95 года)
воторой рестайлинг 124го кузова, после которого его стали называть Е-шкой, так как ввели понятие класса и упорядочили автомобили по классам.
изменились задний и передний бампера, крышка багажника и капот ("клюв"). Молдинги и бампера по цвету должны отличаться от кузова. накладка бампера крашена в цвет бампера.
пример:
Обратите внимание еще на один момент. Бампер для машины с кондиционером шел с прорезями, а без кондиционера — сплошной.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Нужно прокатиться и послушать, посмотреть на яме. Подвеска достаточно сложная (лютая многорычажка), поэтому на яме лучше всего. Сильно на ней акцентироваться не стоит, цены на ходовую (сайленты, рычаги, шаровые и прочее) мягко говоря, очень даже приемлемые, с учетом того, что запчасти будут идущие в оригинал (например LEMFORDER).
Если на машине установлена гидро-пневматическая подвеска необходимо обратить внимание на её элементы. Аммортизаторы: текут/не текут, их пыльники. Все патрубки ведущие от аммортизаторов к гидроаккумуляторам. Сами гидроаккумы снаружи не выдадут своего состояния, а вот при пересечении неровностей в задней подвеске будет отчетливо слышиться металлический стук (даже бряканье). С той стороны откуда звук — с той стороны гидроаккум умер — в нем рвется мембрана разделяющая газ и жидкость и демпфируюущие свойства пропадают. На машине с такой подвеской обязательно нужно прокатиться.
ОПТИКА
Задние фары (с желтыми поворотниками) могут быть родными, а могут быть с разбора, могут стоять и тайваньские (красно-белые). Это не показатель, что ДТП было или не было. Передняя оптика в оригинале стеклянная BOSCH или HELLA. По поворотникам ничего особо не скажешь, их часто меняют на пластиковые белые.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулем смотрим есть ли люфт. На яме нужно особое внимание уделить наличию течи рулевого редуктора. Вещь дорогая. Смотря насколько запущено можно либо отремонтировать, либо заменить на контрактную. Тяги и наконечники стоят недорого.
ДВИГАТЕЛЬ
Пока рассмотрим рядную шестерку — двигатель М104. Который выпускался объемом 2.8 — 3.6л. Из рядных 6 – самый удачный, простой классический инжектор. Конструктивно он длинный и боится перегрева – ведет ГБЦ, со всеми вытекающими. В зависимости от степени может «сопливить» задняя часть двигателя (самая горячая часть R6). Если при работающем двигателе открыть крышку маслоналивной горловины, но оставить ее на отверстии и она станет подпрыгивать или из-под нее будет некоторое давление газов, значит, забит клапан рециркуляции картерных газов. Его нужно чистить или купить новый (еще проверить патрубки!), иначе создается давление, за счет чего начинает давить масло из-под некоторых прокладок (там, где найдется слабое место). Течь насоса ГУРа увидеть несложно, он справа ближе приводному ремню. На нем стакан (с маслом и фильтром ГУР), от него идут два шланга в рулевой редуктор. Лопасти вентилятора должны быть ВСЕ и целы, иначе это разобьет подшипник вискомуфты, да и косвенно влияет на поток воздуха. Следы течи антифриза на помпе ОЖ. С помпой на этих моторах тоже шутки плохи – есть риск резко перегреть мотор. Также нельзя пренебрегать замером компрессии. Тут либо мотор хорош, либо раскоксовка поможет, либо скорая капиталка. Или если двигатель мертв, то его замена ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ удовольствие! Стук на холодную распространенное явление, особенно если машина несколько дней стояла. Дело в том, что это особенность гидрокомпенсаторов, пока сухие – стучат. Если есть стук на горячую – то требуется их замена. Чистоту двигателя «краем глаза» можно оценить, заглянув в маслоналивную горловину. Когда давление масла пугающее, непорядочные продавцы хитрым способом замыкают цепь, ведущую на приборную панель, вследствие чего, индикатор после зажигания при любых обстоятельствах показывает максимум, т.е. «3».
ТРАНСМИССИЯ
Механика почти вечная. Автомат декстрончатый, механический, очень живуч. На исправном автомате чувствуется жесткоть переключений. Поддается толковому ремонту. Контрактная не дешевая.
ЭЛЕКТРИКА
Самое слабое место электрики это «коса» (пучок проводов от компа к остальным узлам двигателя и прочего). Как правило, от температуры и времени она рассыхается, контакты могут замыкать и как следствие «непонятно почему глючно работающая машина». Выхода три:
— переборка ВСЕЙ косы с заменой проводов и перетягивании изоляции (это очень долго, мало кто толковый возьмется, и денег возьмут за этот тяжкий труд НЕМАЛО).
— купить новую (примерно 35-50 т.р.)
— купить контрактную (неуверен, примерно 15 т.р.), но контрактная это б/у, поэтому неизвестно когда ей конец.
— либо восстановленную (примерно от 5 т.р.)
Если есть неполадки с редуктором дворника лобового стекла, тут скорее брать б/у, новый стоит дорого.
Дополнительная помпа отопителя в зависимости какая там стоит стоит 2.5 — 8 т.р. В одном блоке с ней стоят клапаны отопителя, но как правило их достаточно разобрать и прочистить. Симптомы просты. Если не работает печка и на ощупь не работает помпа, то ей вероятно конец. Если включить печку и воздух идет приемущественно какой-то одной температуры и/или не делит температуру на две зоны (предварительно одну зону сделать на 18С, другую до 26С), то залипли клапаны, либо (но редко) им конец.
Компрессор пневматики стоит тоже не дешево, бывает выходит из строя. В зависимости от комплектации он качает воздух на открытие/закрытие ЦЗ (двери, лючок багажник)…
САЛОН
Салон достаточно тяжело восстанавливать. Недостающие деревяшки еще найти надо, а если не бьет в оттенок с другими, то грамотно снять лак и покрыть заново в несколько слоев по технологии. Тряпочный салон быстрее грязнится и рвется особенно в местах боковой поддержки спины, восстановление также тяжелое занятие. Кожаный дольше живет, но слабое место – просиживается сидение и дырка на том же месте боковой поддержки, плюс перетяжка руля. Восстанавливать кожу вдвойне тяжелее и дороже, чем тряпку. Цены на перетяжку погуглите сами (но не все хорошо это делают! а кто делает хорошо — и просит соответственно). Также был виниловый салон(точнее это называлось оббивка МВ-Тех), чаще встречался на такси, винил часто выдают за кожу(или даже сами думают, что это кожа).Потолок вполне живучий.
Если личинка зажигания немного подкусывает – ее немедленно надо менять, иначе ее можно просто однажды не завести.
У некоторых бывают проблемы со стеклоподъемниками. Тут ремонт механизма или контрактный или с разбора. Стоит явно не копейки.
И в довершение вот такая картинка по "слабым" местам.
Но главное понимать, что Вы не обязательно столкнетесь со всеми этими проблемами и уж тем более сразу… Машин без слабых мест не бывает! Все относительно… Достаточно обслуживать и ухаживать, тогда и машина будет отвечать Вам, даря положительные эмоции =)
Отдельное спасибо за дельные дополнения:
Kinoshek, ezjik, bulatik85, Zmey-S, mercedes-driver, Zmey-S, ALLhimik и xBARTx.
Пока примерно так… жмите палец =)
Автор Sawyer-83
Началось с того, что ezjik попросил меня накатать эту статью. Объяснил мне как непросто новичку выбрать самому достойную машину в таком кузове, и как не хватает информации по тем местам, на что нужно обращать внимание. Я прекрасно его понял, сам был когда-то в таком положении…
Просьба не критиковать, статья сырая, приветствуются конструктивные дополнения, лучше в личку =)
ПОПУТНО С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ ТЕКСТ БУДЕТ ПРАВИТЬСЯ (и добавляться фото), уже неактуальные комментарии скорее всего удалятся
Для начала нужно определить для себя, сколько вы готовы вложить после покупки, сколько у вас терпения и какие планы у вас на этот автомобиль:
1. Поездить и продать (понравится-непонравится).
2. Ездить в основном из пункта А в пункт Б.
3. Машина выходного дня (восстановление в оригинал).
4. Использовать и как семейный и как рабочий авто (т.е. пробег в день 100-200км и более).
5. «Вковывать» под проект.
Если 1 пункт, то тут я вам не помощник, из солидарности к истинным владельцам. Можете даже не читать дальше.
Если 2 пункт, то затраты на содержание не будут столь высоки при хорошем выборе. При выборе внимание нужно обращать практически на все.
Если 3 пункт, то он предполагает ваши маленькие пробеги и редкое использование, соответственно постепенное доведение до ума. Конечно, хороший выбор будет только форой, но не избавит вас от финансовых вливаний, потому как человек обычно начинает руководствоваться поговоркой «нет предела совершенству!». Лучше конечно выбирать наиболее хорошее состояние для того, чтобы избавить себя от лишней работы, соответственно эти варианты будут дороже. И уделить особое внимание целостности кузова и салона.
Если 4 пункт, то здесь все значительно сложнее. Надо понимать, что машина далеко не новая, и даже хороший выбор не избавит вас от вложений, и не страхует от поломок! Объясняю почему. То, что вам досталось в рабочем состоянии, как ни крути, имеет свой ресурс, и при интенсивном использовании не равен час, когда деталь износится. Для тех, кто не в теме – w124 в разы технически сложнее большинства представителей автопрома, в особенности японского. Иными словами, то, что до вас долго не ломалось, имеет перспективу сломаться на вас. Но это абсолютно не значит, что машина не надежная! Очень даже надежная и самое главное – живучая! По правде говоря, я бы не стал использовать его в качестве «рабочей лошадки», для таких целей есть авто попроще и подешевле, чем бизнес-класс Мерседеса, да и в конечном счете просто жалко убивать такой авто.
И наконец, пункт 5. Тут все просто. Выбирается машина с живым кузовом и по-уму пичкается всем новым прокаченным содержимым. Если салон будет индивидуальным, то не стоит уделять вниманию его живости. Тут основная задача – купить «объект» как можно дешевле, т.к. основные траты будут при «вкачивании», причем будут они далеко не маленькими! И если вы к этому не готовы, то и не беритесь.
Едем дальше…
Сейчас рассмотрим классический вариант – авто для семьи. При осмотре основным является определение, что вы получаете за эти деньги и сколько нужно средств, чтобы авто было просто в исправном состоянии.
При оценке вложений важно понимать, какими запчастями вы хотите отремонтировать оригинальными (в том числе идущими в оригинал) или дублями (аналогами).
Для тех, кто не в теме небольшое отступление. Например, на японских авто есть понятие «оригинал» (в том числе и контрактная деталь) и есть понятие «дубль, дубликатная деталь». Естественно у родного «оригинала» ресурс и качество существенно больше, но иногда целесообразнее купить дубль хорошего качества, чем оригинал за космически дорогую цену. На европейском рынке автопроизводителей, а в частности Мерседес несколько иная политика. Основные детали делает сам завод, а остальные узлы заказывает у крупных производителей запчастей, удовлетворяющих контроль качества завода. Такие детали называются идущими в оригинал, а вот их аналоги у других производителей – дублями. В оригинал детали может делать не один концерн. Примерно так.
Соответственно необходимо вооружиться ценами на некоторые узлы, это поможет вам в оценке. Наиболее распространенные или вероятные (цены в каждом городе свои):
— лямбда-зонд
— расходомер воздуха
— дополнительная помпа отопителя
— катушки зажигания
— основной вентилятор
— подшипник вискомуфты
— радиатор
— маслосъемные колпачки
— компрессионные кольца
— маслосъемные кольца
— ступичные подшипники
— шаровые
— пружины
— амортизаторы
— задние фонари
— стекла передней оптики
— личинки замка зажигания и дверные
— боковые молдинги
— лобовое стекло
— колодки (перед, зад)
— тормозные диски (перед, зад)
— ремкомплект суппортов
— коса (контрактная или новая)
— подвесной подшипник
— муфта кардана
— приводы
Теперь конкретика по осмотру.
КУЗОВ
Больные места кузова это коррозия в таких местах как:
— колесные арки
— пороги
— низ двери под боковыми молдингами
— чашки стоек
— дно боковых отсеков (в одном стоит АКБ, в другом ГТЦ)
— домкратные гнезда
— и собственно дно (особенно в районе педали газа)
— еще есть место под передним крылом ближе к двери (но не сняв крыла не видно)
— у дорестайлинга (до 93г) "жучки" над фарами
Если где-то вздулась краска, это говорит сильной коррозии под ней.
Может до вас и делали серьезную антикоррозийную обработку, но я видел случай, когда безответственно антикор нанесли тупо на ржавчину, лишь бы выгоднее продать машину (просто будьте внимательнее).
Смотрим кузов на зазорчики, разные оттенки элементов кузова, идентичность маркировки стекол… в общем, как положено. Водительская дверь от времени может быть немного провисшая. Смотрим решетку, если облазит – значит, заменена на Китай, причиной может быть ДТП или дыры от камешков плюс желание хозяина сэкономить. Еще интересный факт (встречал такое), не бывает на 124 до 93г маленькой (рестайлинговой) радиаторной решетки, отсюда вывод: или ДТП с заменой капота или «тюнинг». Отсутствие шильдиков на багажнике – это первый звоночек, что «попе» могло доставаться. Но надо смотреть по VIN может это опция, что шильдиков на багажнике нет. Если есть подозрение, что машина перекрашена, обязательно просматриваем все-все молдинги. Их тяжело правильно снять, чтобы не поломать, соответственно не встанут правильно обратно, но есть вариант, что ставились новые.
Одним из слабых мест 124-го по кузову является люк, (хотя похожие проблемы встречаются и на других марках машин). Вернее будет сказать, что кузов 124-го тоже имеет слабость в районе люка. А на рынке довольно много "люкатых". Ремонт этой проблемы обходится не дешево. Но с прямыми руками и головой вполне возможно решить эту проблему надолго.
Всего у 124го кузова было два рестайла, т.е. три типа внешнего вида:
1) дорестайл (до 89го года)
имеет узкие молдинги на кузове.
накладки бампера чёрного цвета, сам бампер не окрашен.
пример:
пример того что часто бывает:
2) рестайл (с 89 — 93 года)
имеет широкие молдинги, которые никогда не были одного цвета с кузовом. накладка переднего бампера — чёрная. а сам бампер одного цвета с молдингами и отличен от цвета кузова.
пример:
3) Е-шка (с 93 — 95 года)
воторой рестайлинг 124го кузова, после которого его стали называть Е-шкой, так как ввели понятие класса и упорядочили автомобили по классам.
изменились задний и передний бампера, крышка багажника и капот ("клюв"). Молдинги и бампера по цвету должны отличаться от кузова. накладка бампера крашена в цвет бампера.
пример:
Обратите внимание еще на один момент. Бампер для машины с кондиционером шел с прорезями, а без кондиционера — сплошной.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Нужно прокатиться и послушать, посмотреть на яме. Подвеска достаточно сложная (лютая многорычажка), поэтому на яме лучше всего. Сильно на ней акцентироваться не стоит, цены на ходовую (сайленты, рычаги, шаровые и прочее) мягко говоря, очень даже приемлемые, с учетом того, что запчасти будут идущие в оригинал (например LEMFORDER).
Если на машине установлена гидро-пневматическая подвеска необходимо обратить внимание на её элементы. Аммортизаторы: текут/не текут, их пыльники. Все патрубки ведущие от аммортизаторов к гидроаккумуляторам. Сами гидроаккумы снаружи не выдадут своего состояния, а вот при пересечении неровностей в задней подвеске будет отчетливо слышиться металлический стук (даже бряканье). С той стороны откуда звук — с той стороны гидроаккум умер — в нем рвется мембрана разделяющая газ и жидкость и демпфируюущие свойства пропадают. На машине с такой подвеской обязательно нужно прокатиться.
ОПТИКА
Задние фары (с желтыми поворотниками) могут быть родными, а могут быть с разбора, могут стоять и тайваньские (красно-белые). Это не показатель, что ДТП было или не было. Передняя оптика в оригинале стеклянная BOSCH или HELLA. По поворотникам ничего особо не скажешь, их часто меняют на пластиковые белые.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулем смотрим есть ли люфт. На яме нужно особое внимание уделить наличию течи рулевого редуктора. Вещь дорогая. Смотря насколько запущено можно либо отремонтировать, либо заменить на контрактную. Тяги и наконечники стоят недорого.
ДВИГАТЕЛЬ
Пока рассмотрим рядную шестерку — двигатель М104. Который выпускался объемом 2.8 — 3.6л. Из рядных 6 – самый удачный, простой классический инжектор. Конструктивно он длинный и боится перегрева – ведет ГБЦ, со всеми вытекающими. В зависимости от степени может «сопливить» задняя часть двигателя (самая горячая часть R6). Если при работающем двигателе открыть крышку маслоналивной горловины, но оставить ее на отверстии и она станет подпрыгивать или из-под нее будет некоторое давление газов, значит, забит клапан рециркуляции картерных газов. Его нужно чистить или купить новый (еще проверить патрубки!), иначе создается давление, за счет чего начинает давить масло из-под некоторых прокладок (там, где найдется слабое место). Течь насоса ГУРа увидеть несложно, он справа ближе приводному ремню. На нем стакан (с маслом и фильтром ГУР), от него идут два шланга в рулевой редуктор. Лопасти вентилятора должны быть ВСЕ и целы, иначе это разобьет подшипник вискомуфты, да и косвенно влияет на поток воздуха. Следы течи антифриза на помпе ОЖ. С помпой на этих моторах тоже шутки плохи – есть риск резко перегреть мотор. Также нельзя пренебрегать замером компрессии. Тут либо мотор хорош, либо раскоксовка поможет, либо скорая капиталка. Или если двигатель мертв, то его замена ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ удовольствие! Стук на холодную распространенное явление, особенно если машина несколько дней стояла. Дело в том, что это особенность гидрокомпенсаторов, пока сухие – стучат. Если есть стук на горячую – то требуется их замена. Чистоту двигателя «краем глаза» можно оценить, заглянув в маслоналивную горловину. Когда давление масла пугающее, непорядочные продавцы хитрым способом замыкают цепь, ведущую на приборную панель, вследствие чего, индикатор после зажигания при любых обстоятельствах показывает максимум, т.е. «3».
ТРАНСМИССИЯ
Механика почти вечная. Автомат декстрончатый, механический, очень живуч. На исправном автомате чувствуется жесткоть переключений. Поддается толковому ремонту. Контрактная не дешевая.
ЭЛЕКТРИКА
Самое слабое место электрики это «коса» (пучок проводов от компа к остальным узлам двигателя и прочего). Как правило, от температуры и времени она рассыхается, контакты могут замыкать и как следствие «непонятно почему глючно работающая машина». Выхода три:
— переборка ВСЕЙ косы с заменой проводов и перетягивании изоляции (это очень долго, мало кто толковый возьмется, и денег возьмут за этот тяжкий труд НЕМАЛО).
— купить новую (примерно 35-50 т.р.)
— купить контрактную (неуверен, примерно 15 т.р.), но контрактная это б/у, поэтому неизвестно когда ей конец.
— либо восстановленную (примерно от 5 т.р.)
Если есть неполадки с редуктором дворника лобового стекла, тут скорее брать б/у, новый стоит дорого.
Дополнительная помпа отопителя в зависимости какая там стоит стоит 2.5 — 8 т.р. В одном блоке с ней стоят клапаны отопителя, но как правило их достаточно разобрать и прочистить. Симптомы просты. Если не работает печка и на ощупь не работает помпа, то ей вероятно конец. Если включить печку и воздух идет приемущественно какой-то одной температуры и/или не делит температуру на две зоны (предварительно одну зону сделать на 18С, другую до 26С), то залипли клапаны, либо (но редко) им конец.
Компрессор пневматики стоит тоже не дешево, бывает выходит из строя. В зависимости от комплектации он качает воздух на открытие/закрытие ЦЗ (двери, лючок багажник)…
САЛОН
Салон достаточно тяжело восстанавливать. Недостающие деревяшки еще найти надо, а если не бьет в оттенок с другими, то грамотно снять лак и покрыть заново в несколько слоев по технологии. Тряпочный салон быстрее грязнится и рвется особенно в местах боковой поддержки спины, восстановление также тяжелое занятие. Кожаный дольше живет, но слабое место – просиживается сидение и дырка на том же месте боковой поддержки, плюс перетяжка руля. Восстанавливать кожу вдвойне тяжелее и дороже, чем тряпку. Цены на перетяжку погуглите сами (но не все хорошо это делают! а кто делает хорошо — и просит соответственно). Также был виниловый салон(точнее это называлось оббивка МВ-Тех), чаще встречался на такси, винил часто выдают за кожу(или даже сами думают, что это кожа).Потолок вполне живучий.
Если личинка зажигания немного подкусывает – ее немедленно надо менять, иначе ее можно просто однажды не завести.
У некоторых бывают проблемы со стеклоподъемниками. Тут ремонт механизма или контрактный или с разбора. Стоит явно не копейки.
И в довершение вот такая картинка по "слабым" местам.
Но главное понимать, что Вы не обязательно столкнетесь со всеми этими проблемами и уж тем более сразу… Машин без слабых мест не бывает! Все относительно… Достаточно обслуживать и ухаживать, тогда и машина будет отвечать Вам, даря положительные эмоции =)
Отдельное спасибо за дельные дополнения:
Kinoshek, ezjik, bulatik85, Zmey-S, mercedes-driver, Zmey-S, ALLhimik и xBARTx.
Пока примерно так… жмите палец =)
Последнее редактирование:
kastertroi
Пользователь
- Сообщения
- 653
- Реакции
- 89
- Город
- Челябинск
Был у меня 124, хороший, вложений в принципе особых не требовал, т.к. достался хороший, я его только облил и масла менял. Владел 2 года, пробег 40000. МЭРС есть МЭРС. НО, хороший 124 дешевле 300000 не купишь + вложить после покупки придется, поэтому, если ездить каждый день и много, то лучше приорка однозначно Ну, а если для души, то......
Да, выше все оочень грамотно изложено
Да, выше все оочень грамотно изложено
Последнее редактирование:
E200T 93г МКПП
Пользователь
- Сообщения
- 28
- Реакции
- 3
Если твой такой же то это в лучшем случае 91й год с исправленной 1 на 4ку при регистрации в немецких док-х.Умельцы лихо исправляли 1 на 4 а то и на 7 .3 на 8 .5 на 9-буквы то на кузове нет.Сними какую-нибудь пластмассовую деталь и найди дату изготовления-сможешь ещё подушить по цене.
djema
Пользователь
- Сообщения
- 178
- Реакции
- 37
- Авто
- МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
- Город
- строительство
Не факт, капот старый, такой рестайл пошёл с 89 года, а листву обвесить не велика проблема. Я 86 видел с полным обвесом от 95, даки этим сильно страдают.
djema
Пользователь
- Сообщения
- 178
- Реакции
- 37
- Авто
- МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
- Город
- строительство
Совсем не согласен, мерин как и вольво, если правильно сделать, то на пару лет хватает, у меня у товарища в латвии в такси мерин 6 лет гулял 2 литра на газе, претрехнёшь ходовку и 2, 5 лет не лазишь (а машинка ходила 10000 в месяц), своего в дании взял с под забора, списанное такси 400 евреев и 3-тий год катаюсь и пробег без малого 1100000.
E200T 93г МКПП
Пользователь
- Сообщения
- 28
- Реакции
- 3
АТы не сравнивай требования таксиста\только тех.состояние\и желание студента ездить на красивой машине.Твоя 400 евро хоть из под забора но на ходу.а у студента за 2000 евро мёртвая.Да и видел я в Дании как ты говоришь"из под забора"-краше в гроб кладут.Даже в Латвии такой мусор не встретишь.Да и ездят на них бывшие наши и пакистанцы с арабами.А если уж менять внешний вид то у нас парень из Даугавпилса продавал 124й с мордой 210го-выглядел очень эксклюзивно.
Последнее редактирование:
djema
Пользователь
- Сообщения
- 178
- Реакции
- 37
- Авто
- МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
- Город
- строительство
И опять ты не прав, видел я этот 124 с мордой от 210 (в универсале), потому-что сам родом из д-пилса, свой брал не находу, кота в мешке, он не заводился, а когда завёл оказалось что и кпп порвано (был оторван первичный вал). В одном я с тобой соглашусь что краше в гроб кладут, но за год я прибрал ржу заварил дырки и затянул карбоном (покрасить не могу нету места и инструмента правильного), ещё не закончил но внешний вид появился, замарочился с музыкой и воткнул салон от 500 го.
Да в дании машины практически все с убитой напрочь ходовой, они к машинам относятся как к туалетной бумаге (отматал использовал и выбросил).
Валад
Пользователь
- Сообщения
- 17
- Реакции
- 0
В общем вчера разговаривал с хозяином авто по поводу его продажи... говорит да вот зима типа думаю весной его сделать а так стоит мешает мне, да и соскучился по нему, затрахался он ездить на конченной 8-ке...но и тот мерин то же сделать не может! я бы и щас поехал забрал его! с деньгами чуть поджимает! просто у меня почему то душа не к какой другой машине не лежит.... вот не знаю что с этим мерином меня связывает хочу его и все! Уверен что сделаю его! я на нем ездил летом, уже прошлого года но особо не в дуплял в его минусы и плюсы... но так вроде прет он хорошо ужасно мягкий, кпп механика без нареканий, снизу шумов посторонних не слышал, наверное потому что кайфовал от наслаждения езды на нем! думаю если возьму буду делать полностью для себя! подшаманю движок, подворю кузов, переберу подвеску, а самое главное.... перетяну салон в белый кож-зам...
- Сообщения
- 3.684
- Реакции
- 1.070
- Авто
- [__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
это будет твой первый Мерцедес? не спеши! деньги у тебя в кармане и пока они в твоем кармане ты всегда успеешь "спороть", а в народе говорят так: прежде чем что нибуть спороть-ляг поспи.
ищи бери дизеля от 2,5 куба.
если что,найдеш,присмотришся, советуйся с народом, по отзывам делай выводы для себя
ищи бери дизеля от 2,5 куба.
если что,найдеш,присмотришся, советуйся с народом, по отзывам делай выводы для себя
Последнее редактирование:
Валад
Пользователь
- Сообщения
- 17
- Реакции
- 0
Да это будет мой первый мерин... где я дизеля 2.5 за 60-70 штук найду???? мне лучше он чем например я ваз возьму тазик раздолбаный... он работал нормально... блин меня его внешний вид поправляет ужасно.. но не в этом суть! продаст этот мерс мне друг моего отца.. у него одна тогда проблема была... запускался на холодную с трудом на горячую все ок... как я понял проблема в пусковой форсунке.. они же полезли в КЕ.. разобрали колумбус разобрали дозатор прочистили его и собрали.. проблема осталась... затем они решили его прочистить Лавром под давлением в бутылке... объяснять думаю не стоит, понимающий поймет о чем я говорю.. после чего он пару раз чихнул и все! перестал заводиться...
- Сообщения
- 3.684
- Реакции
- 1.070
- Авто
- [__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
60-70 штук оставь в кармане,кто ищет тот найдет. а тем временем еще насобираешь.
з.ы. пусть в кармане 60-70 штук чем под окном железо,но это так,как говорится между делом, а если хочется спороть так ты спорешь. по себе знаю
з.ы. пусть в кармане 60-70 штук чем под окном железо,но это так,как говорится между делом, а если хочется спороть так ты спорешь. по себе знаю
Последнее редактирование:
E200T 93г МКПП
Пользователь
- Сообщения
- 28
- Реакции
- 3
Видать зацепил мерс студента!В конце концов кто учится на чужих ошибках в 19 лет?Мне вот 50 а история та же-засвербило в ...опе-теперь есть чем заняться.Другое дело-что в Латвии что в Дании лечить этот мусор несравнимо дешевле и проще.А тот мерс с 210й мордой был седан-видимо в Д-пилсе он не один такой.Студент!Ещё раз всё взвесь-расчитывай на вариант"всё плохо".Ну а если решишь-это твоё решение.Лучше сделать и пожалеть,чем не сделать и раскаиваться.УДАЧИ.
djema
Пользователь
- Сообщения
- 178
- Реакции
- 37
- Авто
- МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
- Город
- строительство
Я тоже считаю что чела мерин зацепил и наше мнение он уже не слышит (по себе знаю), главное чтоб сделал и радовался, а то отшибёт желание к меринам напрочь (как у моего брата на мерина даже не смотрит).
nsgdima
Пользователь
- Сообщения
- 1.682
- Реакции
- 303
- Авто
- МВ S124 280TE 1994 АКПП:722.504 мотор:104.942 WDB1240881F293443
- Город
- Санкт-Петербург
Видал я однажды такую машину, не мерин правда, порше 911, снаружи выглядел как новенький, внутри немного потерт, мотор не запускался, человек бредил этой маркой, купил, оказалось что кроме внешнего вида, большая часть которого была новая краска поверх картона, закрывавшего дыры, больше в машине нет ничего, все на столько гнилое и убитое, что ремонтировать просто нечего 
пока он с ним бился два года, ища запчасти и копя деньги, ибо ценники там космические, машина и вид потеряла, картон скукожился и краска потрескалась, в общем денег и сил он туда вбухал неимеверно, машина так и не поехала, была подшаманена и продана дешевле чем куплена.
пока он с ним бился два года, ища запчасти и копя деньги, ибо ценники там космические, машина и вид потеряла, картон скукожился и краска потрескалась, в общем денег и сил он туда вбухал неимеверно, машина так и не поехала, была подшаманена и продана дешевле чем куплена.djema
Пользователь
- Сообщения
- 178
- Реакции
- 37
- Авто
- МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
- Город
- строительство
У меня тоже такая была ауди 90, взял не на ходу запустил поехала но сыпалась как снег на голову. В то время с бабками были проблемы и один раз сделать не получалось.
Поэтому сейчас когда меняю смотрю не только цену машины но и ремонта. Конечно надо учитывать сколько в год накатываешь. У меня 07-09 года были по 90-100 штук накатывал, а в первый год как получил права 150 намотал (но тогда я работал личным шофером).
Поэтому хочу сказать так не смотрите на машину, а смотрите в перёд (как вы будете её использовать).
Поэтому сейчас когда меняю смотрю не только цену машины но и ремонта. Конечно надо учитывать сколько в год накатываешь. У меня 07-09 года были по 90-100 штук накатывал, а в первый год как получил права 150 намотал (но тогда я работал личным шофером).
Поэтому хочу сказать так не смотрите на машину, а смотрите в перёд (как вы будете её использовать).