Помощь с АКПП

[profix by]

одна

 

[profix by]

Так почему же все-таки когда машину глушишь и снова тут же заводишь,начинает переключаться все как и должно быть????но как только притормозил и автомат переключил на третью-четвертая больше не включается до того,пока снова не заглушишь....

 

[profix by]

на кикдауне непереключает ,держит на 5000 (на горячую)

 

[Sttas]

на кикдауне непереключает ,держит на 5000 (на горячую)

Я уже писал, снимите все трубки и трос кикдауна....... крокатитесь.
Опишите результат.
Не надо глушить и опять заводить это без толку все.
Сделайте как я прошу.

 

[profix by]

пробовал выходить в нитрлку потом без нажатия газа включал D,секундная задержка и опять торможение двигателем, скорость около 60 передача 1 или 2 трудно сказать.

 

[profix by]

на кикдауне непереключает ,держит на 5000 (на горячую)

Я уже писал, снимите все трубки и трос кикдауна....... крокатитесь.
Опишите результат.
Не надо глушить и опять заводить это без толку все.
Сделайте как я прошу.

завтра отпишусь.

 

[PGP]

Доброй ночи, просто я только сегодня поехал снимать коробку, а то экзист у нас работать начнет только с 11 числа. Разобрали переднюю крышку, кольцо которое держит пружинки на поршне в3, оно соскочило со стопорного кольца погнуло пружинки на поршне в3,на внутреннее манжете на в3 часть отсутствует.Фрикционы на в3 сожжены, на к1 вроде нормальные ногтем ковыряешь нормально правда толщина 2 мм, зазор между стопорным кольцом и металическим кольцом на к1 1,6-1,7 мм.

 

[PGP]

Вот эта пластинка соскочила со стопорного кольца.

 

[PGP]

Вот этот стопор вставляется вот эти выступающие части.

 

[PGP]

Вот суда

 

[Sttas]

Доброй ночи, просто я только сегодня поехал снимать коробку, а то экзист у нас работать начнет только с 11 числа. Разобрали переднюю крышку, кольцо которое держит пружинки на поршне в3, оно соскочило со стопорного кольца погнуло пружинки на поршне в3,на внутреннее манжете на в3 часть отсутствует.Фрикционы на в3 сожжены, на к1 вроде нормальные ногтем ковыряешь нормально правда толщина 2 мм, зазор между стопорным кольцом и металическим кольцом на к1 1,6-1,7 мм.

1. К списку добавились только 20 пружинок и поршень В3, а так все по плану.
2. Толщина фрикциона в К1 должна быть 2,14 мм
3. Рабочий зазор в К1 лучше установить 0.9-1.00 мм, при нажатии на запорный диск усилием в 1 кг.
Я предлагал вам не торопиться разбирать акпп.
Пишу с опозданием.
В вашем типе акпп , очень важно при разборке не допустить перемещения входного вала в перед, при снятии корпуса насоса и корпуса муфты К1.
Если входной вал был перемещен вперед, то возможно придется разбирать всю коробку.
Не потеряйте регулировочные шайбы из корпуса К1.
Если , все таки потеряли , то осевой зазор ставится в пределах 0.2 до 0.6 мм
Не забудьте удалить осколок поршня В3 из корпуса насоса.
Не перепутайте стороны установки манжет на поршень В3
Зазор в муфте К1 можно изменить , изменив толщину промежуточной стали, но как правило при замене фрикционов на новые, зазор придет в норму.
Я понимаю что не могу дать вам консультацию не медленно, но НЕ ТОРОПИТЕСЬ........ ВЫ МОЖЕТЕ ДОБАВИТЬ СЕБЕ РАБОТЫ И УБАВИТЬ ДЕНЕГ В КОШЕЛЬКЕ.
ЕСЛИ НАДО Я ДАМ НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

 

[Sttas]

Вот этот стопор вставляется вот эти выступающие части.

Это не стопор это пружинка которая прижимая стальные диски, предотвращает их вибрацию

 

[Sttas]

Вот суда

Да, ставиться он сюда

 

[Sttas]

Вот эта пластинка соскочила со стопорного кольца.

Это и есть ретайнер, о котором я уже писал, его необходимо заменить.

 

[PGP]

Здравствуйте у вас есть скайп.

 

[PGP]

Нужен новый поршень в3 или только манжеты на него пружинки, ретайлер, стопорное кольцо.
Входной вал вытаскивали полностью,чтобы достать фрикционы на в3, потом поставили на место, вал выходной вращается.На валу который вытаскивается вместе с входным, на нем стоят манжеты белые они немного наружный край вдвинут.

 

[loniks]

Господа, подскажите, можно ли без прибора снять акпп с аварийного режима и когда авто встает в аварийный режим, chek - должен гореть? WDB2037421A451489

Если записаны такие коды , по которым коробка стоит в аварии и не выходит из нее, при выключении зажигания, то это называется, запрет эксплуатации и надо ехать в СЕРВИС А НЕ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЗДИТЬ НА МАШИНЕ.

Уважаемый Sttas, я прекрасно понимаю, что аварийный режим работы коробки придуман не просто так, а для того чтобы доехать до сервиса, попробую сильно расширить свою проблему:
купил авто примерно месяц назад согласно указанному вину, авто эксплуатировала девочка, отсюда ясно что полный букет последствий будет выплывать постепенно, после покупки проехал 2000 км (зимние каникулы - родственники в разных городах России), серьезных проблем в работе коробки за эти 2000 км не было выявлено, однако иногда меня смущала некорректное переключение, небольшие рывки, совсем небольшие. Прогреваю авто всегда очень тщательно, сначала работает вебасто около 40 мин., затем запускаю двигатель, после 10 мин работы на холостом ходу включаю D для прогрева, очень стараюсь не пользоваться на холодную задним ходом, после прогрева коробки еще 10-15 мин, включаю только 1 и еде какое то время только на ней и так дальше очень плавно вывожу на полную работу (поправьте если я не прав). И вот 07.01.10. выезжая со стоянки включив 1 авто не едет, при нажатии на газ отклика от коробки нет, как будто стою на нейтрали (такое было замечено и ранее, но подумал что сглючило меня и я сильно напряжен по этому поводу), после перевода авто в P и обратно в D, ситуация нормализовалась и этот день я откатал нормально. 08.01.10. утром я провел все те же процедуры и направился с семьей за покупками, в этот раз со стоянки тронулся нормально, по дороге в ТЦ я все больше понимал, что коробка работает очень не правильно, при этом старался минимально воздействовать на педаль газа, при подъезде к ТЦ загорелась лампа chek и коробка перешла в аварийный режим. Высадил своих ребяток в магазине, я решил сделать кружок, было обнаружено следующее: при съезде на мкад коробка как будто встала в нейтральное положение и нажатие на газ никак не влияло на движение, перезапуск двигателя исправил это дело. Появились мысли по поводу сильной забитости фильтра коробки и нехватки давления в системе, закупив масло фильтр и прокладку (смастерив щуп) я отправился в гараж, пока пробирался по сугробам увидел на снегу масляные следы и приличный запах масла АКПП, заехав в гараж тоже появилась приличная лужа масла АКПП, снял защиту коробки и увидел, что все в масле, на глушителе черный слой масла, которое во время движения разбрызгивалось и летело прямо на него. Масло явно течет через передний сальник коробки, это было выявлено следующим образом, я завел авто, коробка на P, в это время мой брат смотрит на коробку и наблюдает за ней, после перевода коробки в D ничего сильно не изменилось, но вот после перевода коробки в R, из переднего сальника начало вытекать масло, причем чуть ли не струей, это видно через небольшое окно коробки, которое расположено в ее передней части, в него видно маховик большой бублик (забыл название), так вот после бублика в сторону хвоста коробки и стекает масло по стенке. Вопрос: может ли здесь быть причина в забитости фильтра и вообще на что могут указывать такие проблемы? А снимать коробку с аварии думал только после замены масла и фильтра, но чую, что здесь проблема явно глобальнее и надо делать вскрытие, уже запланировал отогнать авто 10.01.10. в сервис.

P.S. После перезапуска двигателя, коробка выходит из аварии и вроде работает нормально, но неожиданный пинок внутри нее может загнать ее обратно в аварийный режим, chek при этом не гаснет, даже после снятия клеммы аккумулятора.

 

[profix by]

на кикдауне непереключает ,держит на 5000 (на горячую)

Я уже писал, снимите все трубки и трос кикдауна....... крокатитесь.
Опишите результат.
Не надо глушить и опять заводить это без толку все.
Сделайте как я прошу.

пробовал, непомогло ! всеровно переключает на нижнюю(а по поводу заглушить -завести, то если ехать 5км при скорости 35км/ч и обороты 3500, другого варианта я невижу).после заводки работают 1-2-3-4 , но недолго.

 

[Sttas]

Господа, подскажите, можно ли без прибора снять акпп с аварийного режима и когда авто встает в аварийный режим, chek - должен гореть? WDB2037421A451489

Если записаны такие коды , по которым коробка стоит в аварии и не выходит из нее, при выключении зажигания, то это называется, запрет эксплуатации и надо ехать в СЕРВИС А НЕ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЗДИТЬ НА МАШИНЕ.

Уважаемый Sttas, я прекрасно понимаю, что аварийный режим работы коробки придуман не просто так, а для того чтобы доехать до сервиса, попробую сильно расширить свою проблему:
купил авто примерно месяц назад согласно указанному вину, авто эксплуатировала девочка, отсюда ясно что полный букет последствий будет выплывать постепенно, после покупки проехал 2000 км (зимние каникулы - родственники в разных городах России), серьезных проблем в работе коробки за эти 2000 км не было выявлено, однако иногда меня смущала некорректное переключение, небольшие рывки, совсем небольшие. Прогреваю авто всегда очень тщательно, сначала работает вебасто около 40 мин., затем запускаю двигатель, после 10 мин работы на холостом ходу включаю D для прогрева, очень стараюсь не пользоваться на холодную задним ходом, после прогрева коробки еще 10-15 мин, включаю только 1 и еде какое то время только на ней и так дальше очень плавно вывожу на полную работу (поправьте если я не прав). И вот 07.01.10. выезжая со стоянки включив 1 авто не едет, при нажатии на газ отклика от коробки нет, как будто стою на нейтрали (такое было замечено и ранее, но подумал что сглючило меня и я сильно напряжен по этому поводу), после перевода авто в P и обратно в D, ситуация нормализовалась и этот день я откатал нормально. 08.01.10. утром я провел все те же процедуры и направился с семьей за покупками, в этот раз со стоянки тронулся нормально, по дороге в ТЦ я все больше понимал, что коробка работает очень не правильно, при этом старался минимально воздействовать на педаль газа, при подъезде к ТЦ загорелась лампа chek и коробка перешла в аварийный режим. Высадил своих ребяток в магазине, я решил сделать кружок, было обнаружено следующее: при съезде на мкад коробка как будто встала в нейтральное положение и нажатие на газ никак не влияло на движение, перезапуск двигателя исправил это дело. Появились мысли по поводу сильной забитости фильтра коробки и нехватки давления в системе, закупив масло фильтр и прокладку (смастерив щуп) я отправился в гараж, пока пробирался по сугробам увидел на снегу масляные следы и приличный запах масла АКПП, заехав в гараж тоже появилась приличная лужа масла АКПП, снял защиту коробки и увидел, что все в масле, на глушителе черный слой масла, которое во время движения разбрызгивалось и летело прямо на него. Масло явно течет через передний сальник коробки, это было выявлено следующим образом, я завел авто, коробка на P, в это время мой брат смотрит на коробку и наблюдает за ней, после перевода коробки в D ничего сильно не изменилось, но вот после перевода коробки в R, из переднего сальника начало вытекать масло, причем чуть ли не струей, это видно через небольшое окно коробки, которое расположено в ее передней части, в него видно маховик большой бублик (забыл название), так вот после бублика в сторону хвоста коробки и стекает масло по стенке. Вопрос: может ли здесь быть причина в забитости фильтра и вообще на что могут указывать такие проблемы? А снимать коробку с аварии думал только после замены масла и фильтра, но чую, что здесь проблема явно глобальнее и надо делать вскрытие, уже запланировал отогнать авто 10.01.10. в сервис.

P.S. После перезапуска двигателя, коробка выходит из аварии и вроде работает нормально, но неожиданный пинок внутри нее может загнать ее обратно в аварийный режим, chek при этом не гаснет, даже после снятия клеммы аккумулятора.

Все достаточно просто, но акпп придется снять.
1., такая сложная схема прогрева не нужна, совершенно.
Достаточно после запуска двигателя, постоять 3 мин на тормозе с включенной передачей.
Начинать движение с 1 совсем не обязательно и акпп совершенно все равно что вы трогаетесь с D или с 1.
2. , течет спереди не сальник, а так называемая разделительная плата.
3. , В сервисе необходимо сделать диагностику акпп и только после этого принимать решение о следующем ремонте.

 

[Sttas]

Нужен новый поршень в3 или только манжеты на него пружинки, ретайлер, стопорное кольцо.
Входной вал вытаскивали полностью,чтобы достать фрикционы на в3, потом поставили на место, вал выходной вращается.На валу который вытаскивается вместе с входным, на нем стоят манжеты белые они немного наружный край вдвинут.

Поршень В3 нужно менять если на его задней части , отколота направляющая, такая коническая хреновина.
Стопорное кольцо , можно не менять.
Вал вынимали зря, поставить его на место не разбирая акпп практически не возможно из за регулировочных шайб надетых на задний конец вала, которые свалились в корпус овердрайва при вытягивании вала.
Разница установленного вала от не установленного будет в 3,5 мм.
Я бы уже начинал разбирать коробку полностью, иначе можно бед наделать.
Скайпа к сожалению нет.